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¿Qué merece la pena ver en Jaipur una vez vistos los fuertes?
El Jantar Mantar, observatorio de mampostería del siglo XVIII; el museo Anokhi de estampación manual, en Amber; los bazares de oficios de la ciudad vieja; los pozos escalonados de Panna Meena ka Kund y, a dos horas, de Abhaneri; Jawahar Kala Kendra, el centro de arte de Charles Correa; y los museos privados — Amrapali, Meenakari Heritage y Gyan — con joyería, plata y textiles, casi siempre vacíos.
Casi todos los itinerarios dan a Jaipur día y medio y lo dedican a subir. Amber merece la subida, y la luz del atardecer desde Nahargarh también, y Jaigarh tiene el mayor cañón sobre ruedas jamás fundido, el tipo de dato que sobrevive a un viaje. Pero los fuertes son la parte de Jaipur construida para verse desde lejos; la ciudad que queda debajo se construyó para recorrerse a pie.
Jantar Mantar
Sawai Jai Singh II mandó construir cinco observatorios; este es el mayor y el mejor conservado. Los instrumentos son de mampostería, a escala arquitectónica, y funcionan: el gran reloj de sol tiene una precisión de pocos segundos y se ve avanzar su sombra. Es algo raro: ciencia del siglo XVIII que se lee con los propios ojos en lugar de creerse.
Ve temprano, antes de que la piedra se caliente y las sombras se acorten.
Estampación con tacos, en Amber
El museo Anokhi ocupa una haveli restaurada bajo el fuerte. Los tacos se tallan en teca, uno por color; la tela se estampa a mano, marca sobre marca; y los tintes son en buena parte naturales. Suele haber artesanos trabajando, y te dejan intentarlo tú, muy mal, que es la forma más rápida de entender lo buenos que son.
Para ver esa misma tradición en su punto histórico más alto, los textiles y trajes de las colecciones privadas son la otra mitad.
La ciudad vieja como barrio de oficios
Los bazares de Jaipur siguen organizados por gremio. Johari Bazaar es joyería; Tripolia, metal y pulseras de laca; Maniharon ka Rasta, donde se fabrican; Chandpole, talla de mármol. No es una reconstrucción patrimonial: es donde se trabaja. Recórrelo despacio a última hora de la tarde y levanta la vista: los escaparates son modernos y los pisos de arriba casi nunca.
El agua
Panna Meena ka Kund, cerca de Amber, es un pozo escalonado del siglo XVI con escaleras cruzadas y sin barandillas; se ve en diez minutos. Con media jornada, el Chand Baori de Abhaneri está a dos horas y es uno de los pozos más profundos de la India: trece niveles de peldaños bajando hacia agua verde. Eran obras de infraestructura. Ninguno se construyó para ser bello, y por eso lo son.
Arquitectura del siglo pasado
Jawahar Kala Kendra, de Charles Correa, adopta una planta de nueve cuadrados con uno girado fuera de su sitio, igual que el plano de Jai Singh para la ciudad quedó desplazado por un cerro. Es uno de los edificios más inteligentes de la India y se entra libremente.
Las colecciones sin cola
Albert Hall y el City Palace están llenos, y con razón. Los museos privados no. Amrapali guarda plata de todo el subcontinente; el Museum of Meenakari Heritage examina en serio una técnica de Jaipur; y el Gyan Museum, en Sitapura, a cuarenta y cinco minutos, guarda 2.500 objetos reunidos por un solo coleccionista en cincuenta años: las nueve galerías van de la joyería y la plata a los manuscritos, las monedas y las armas.
Los tres piden aviso previo. Gyan abre solo con cita, y la norma se cumple: ha habido quien hizo el viaje para nada. Escribe antes de venir y la visita la guiará un conservador, algo que los museos grandes no pueden ofrecer.
Un último consejo
Cena en la ciudad vieja y no junto a los hoteles, y compra una kachori en un puesto donde hagan cola personas que no lleven cámara.